Купить стройматериалы в России по лучшей цене обратный звонок
Как самому устранить неисправность в стиральной машине
20 июл 2016, Svetlak1983

Как самому устранить неисправность в стиральной машине

Больные места стиральных машин

Механическая часть стиральной машины состоит из барабана, двигателя, клапана подачи воды, ременной передачи, дренажа, манежа и уплотнителя. Кроме того, имеется ряд датчиков: температуры или уровня наполнения. Есть также электронный либо механический блок управления. Больше в машинке ломаться нечему.

Наибольшему износу в стиральной машине поддается барабан, а также суппорты, на которых он держится и вращается. За долгое время использования уплотнители и сальники протираются, вода начинает просачиваться в подшипник и вымывает смазку, что приводит к активной коррозии. Коррозии также поддаются опорные суппорты бака. Чаще всего они выполняются их алюминия, который со временим начинает рассыпаться.

Датчики тоже со временем дают сбой. Обычно это происходит из-за накопившейся накипи. Если слой накипи слишком толстый, то показания температурного датчика искажаются и во время стирки может произойти перегрев воды, что стимулирует нарастание еще новой накипи и к новым поломкам. Датчик уровня ломается чаще. Это происходит в основном из-за того, что камера, патрубок от емкости или шланг к датчику засоряются порошком, мусором или накипью, датчик перестает срабатывать, вода начинает поступать в машинку без ограничений и образуется потоп.

Электронный блок управления может сломаться в том случае, если электропитание и заземление машинки было подключено не правильно. Встречается также производственный брак и сбой в работе. При механическом управление проблемой может стать окисления контактов в последствие повышенной влажности, попадание воды или моющих средств.

Как диагностировать неисправности

Обычно стиральные машины сами подсказывают вам суть проблемы. Зачастую на табло они выдают сервисные коды ошибок, по которым в инструкции либо в интернете можно найти расшифровку. К машинкам с механическим управлением также прилагаются сервисные таблицы, по которым, используя алгоритм симптом-причина, можно вычислить проблему.

Есть также она простая премудрость. Если уже на постиранном белье стали появляться желтые или коричневые пятна, которые сложно вывести – это признак того, что герметичность основной емкости нарушена и скорее всего из опорных подшипников начала вытекать смазка. Стоит заменить суппорты с подшипниками, а также уплотнители и сальник. Обычно все это продается в одном комплекте.

Приступаем к ремонту

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо сделать ряд простых действий: обесточить машинку (вынуть вилку из розетки), перекрыть кран подачи воды и отсоединить все шланги.

Снять защитные панели с машинки достаточно легко, так как они крепятся шурупами по периметру и специальными защелками. У машин с горизонтальной загрузкой снимаются верхняя и задняя панели, с вертикальной – снимаются боковые.

Замена и чистка фильтров

Чтобы заменить и почистить все фильтры в машинке можно ее даже не разбирать. Дренажный фильтр находится на лицевой стороне в нижней части корпуса за откидной крышкой. Это шланг, к которому прикреплен ограничитель потока. Необходимо раскрутить ограничитель и прочистить камеру фильтра. Фильтров грубой очистки воды моет быть несколько. Необходимо прочистить оба фитинга на шланге, который подает воду и разъем для подключения, который находится на самой машинке. Обычно в этих местах находятся сетки-фильтры, которые необходимо прочистить и хорошенько вымыть.

Поломка опорных подшипников и двигателя

Тут без разборки стиральной машинки уже не обойтись. Только так станет ясно, что необходимо заменить. Даже если окажется, что поломался один суппорт с подшипником или суппорт, удерживающий бак, то в любом случае лучше заменить оба. Для этого нужно разобрать корпус стиральной машины и снять ремень с колеса и вала двигателя, открутить болт на валу бака (если загрузка вертикальная, то болты с двух сторон), при этом необходимо придерживать барабан. В стиральных машинках с горизонтальной загрузкой нужно со стороны дверцы снять фиксирующий хомут, который идут по окружности уплотнителя. Также придется снять все шланги и датчики с крышки емкости и с резиновой манжеты. Все это делается ради того, чтобы случайно их не повредить.

Далее снимаем колесо с вала. Это сделать довольно сложно, поэтому необходимо запастись киянкой или бруском. Откручиваем саморезы, на которых крепится суппорт с подшипником, вынимаем пластину суппорта, а также уплотнитель и металлический диск, который вогнут во внутрь бака. По периметру бака откручиваем шурупы, которые удерживают крышку. Если крышка запаяна (с торца) ее придется спилить. Равномерно достаем крышку и перед нами появится ТЭН. ТЭН также не легко поддается, его нужно будет аккуратно, слегка поворачивая в разные стороны, тянуть. После того, как вынули ТЭН (его возможно тоже надо будет заменить), можно достать бак и демонтировать ответный суппорт с другой стороны (для машин с вертикальной загрузкой). Все детали осторожно прочистить от накипи и отложений. Если мы видим, что суппорт необходимо заменить, то осторожно снимаем все детали старого и устанавливаем новый. Вставка с гладкой головкой должны быть с внутренней стороны бака, а гайка и болт – с внешней. Дальше устанавливаем новые сальники. Уплотнитель по внешнему краю необходимо будет смазать. Затем устанавливаем зеркало с уплотнителем и новый суппорт с подшипником. Ставим бак на место, закрепляем уплотнитель по периметру крышки и мажем его силиконовым герметиком. Дальше в обратном порядке устанавливаем все детали на место и подсоединяем датчики и шланги.

При замене двигателя сперва отсоединяем все провода, которые к нему идут. Откручиваем болты, которые крепят двигатель к баку и тянем его на себя. Со старого двигателя снимаем все защитные манжеты и ставим на новый, устанавливаем двигатель на место. Помните, что ремень не должен легко сниматься, он должен лишь немного поддаваться в стороны.

Замена блока управления

В домашних условиях механический блок управление можно только перебрать и проверить все контакты и переключатели. Для электронного блока также вариантов не много – также проверит контакты и клеммы. Добраться к блоку управления достаточно легко, нужно просто снять лицевую панель с машинки.

Ремонт стиральной машины – видео

  • 2 Комментарии
  • 1 Похожие публикации
  • ya_vse_znayu
    31 дек 2016, ya_vse_znayu

    Может не в тему, но как совет думаю подойдет. Когда в машинке включается центрифуга – то корпус может начать включать «пешехода». Вот у меня один раз было ситуация, когда машинка заблокировала проход в ванную, пришлось лесть через окно. Машинка стоит сразу за дверью, дверь открывается от себя в ванную комнату. Сама машинка закреплена за специально отведенной ячейкой в мебели. Стояла на полу. Когда включилась центрифуга – машинка пошла вперед и заблокировала дверь. Совет: чтобы машинка не ходила по комнате – используйте резиновый коврик. Тряпки, фанерки, бортики – все это не помогает ей фиксировано стоять и бесшумно делать свою работу. Только резиновая подложка в виде цельно квадрата поможет побороть этот недостаток.

  • yawa
    31 дек 2016, yawa

    Устранять поломки двигателя нужно крайне осторожно. Я для этих случаев вызываю спецов, так дешевле потом. Один раз сам полез по незначительной причине, вроде как бы сделал, но по факту спалил машинку. Тем более сейчас они на программном обеспечении продаются. С электроникой точно не рекомендую иметь дела (в плане ремонта). Незначительные вопросы, там шлангу поменять или протечку устранить – это без проблем можно и самому сделать, но вот с «мозгами» пусть разбираются спецы.

  • Еще совсем недавно стиральная машина считалась роскошью, сейчас же это предмет интерьера, который может позволить себе каждый человек. Так какие стиральные машины лучше?

Вопросы